TROCANDO FIGURINHAS,PARA CABELEIREIROS...
quinta-feira, 18 de novembro de 2010
quarta-feira, 17 de novembro de 2010
AMONIA,GUANIDINA,CONSERVANTES...
QUIMICA: AMONIA, GUANIDINA, CONSERVANTES E ETC.
Quais são os tipos de relaxamento? Este é um mercado muito dinâmico, hoje temos três tecnologias de relaxamento, tioglicolato de amônia, sódio e guanina, com estas tecnologias podemos fazer vários serviços:
Relaxamento/Alisamento
Definição de cachos (reduz o frizz e controla os cachos) Escova progressiva sem formol / Escova definitiva ultra condicionadora
Qual é o mais indicado para cada tipo de cabelo?
Cabelos ondulados ou cacheados recomendamos a tecnologia tioglicolato, com os serviços de definição de cachos, que reduz o frizz e controla o volume. Já a escova progressiva sem formol (alisamento progressivo) ou escova definitiva ultra condicionadora (alisamento definitivo), pode ser usada conforme o desejo da cliente.
Cabelos crespos ou muito crespos recomendo o relaxamento ou alisamento. O ideal para este trabalho é utilizar guanidina, indicado para os fios finos ou médios, o sódio para os fios mais resistentes.
Como a química age nos fios?
Hidróxido de sódio dissolve uma das ligações dissulfeto, formando uma ligação-lantionina, por isso os cabelos ficam lisos. A guanidina também conhecida como carbonato de guanidina, possui uma molécula maior que resulta em um processo lento, a fórmula utilizada deve ser adequada para cada tipo de cabelo. Já o tioglicolato quebra uma parte das ligações dissulfeto. O produto neutralizante, que deve ser usado posteriormente, refaz uma pequena porcentagem das ligações quebradas, definindo a forma do cabelo. Somente com as hidratações e cuidados pós química as ligações podem ser corrigidas fazendo com que o cabelo volte a forma natural.
Diferenças entre a tio, guanidina e o sódio.
Tio, não é compatível com sódio e nem guanidina, se aplicados em um mesmo cabelo pode provocar uma quebra do fio. Já a guanidina e sódio são compatíveis entre si, porém recomendo que seja feito somente o retoque de raiz, uma vez que o cabelo já tenha sido processado. Lembrando que o ideal é fazer um teste de mecha antes da aplicação do produto.
É confiável relaxar os fios ou fazer uma hidratação para que eles fiquem mais disciplinados?
Durante a transformação pode haver uma perda de cutícula. Para garantir a saúde dos cabelos temos que usar produtos que possuem tecnologias que tornam os serviços de transformação totalmente confiáveis.
Cuidados pós relaxamento, o que deve ser feito? É extremamente importante que a cliente utilize produtos para manutenção em casa, mas lembrando que eles devem ser profissionais e geralmente encontramos a venda somente nos salões. Clientes que utilizam sódio ou guanidina devem utilizar uma linha desenvolvida com reequilibrante de ph e que contenha aloe vera, macadamia, tutano, manterá os cabelos macios e tratados. Para cliente que utiliza a tecnologia de tioglicolato, os produtos de hidratação devem ser específicos para cabelos com alisamento. Recomendo que as clientes façam as hidratações no salão semanalmente ou mensalmente, conforme a indicação do profissional.
Em quanto tempo que deve ser feita o retoque da raiz?
De três a seis meses.
Conservante Fenoxietanol
em português "Fenoxietanol", é um composto químico orgânico, um glicol éter freqüentemente utilizado em produtos dermatológicos, como a pele cremes e protetor solar. É um líquido oleoso incolor. É um bactericida (geralmente utilizada em conjugação com compostos de amônio quaternário), muitas vezes usado no lugar de azida de sódio em tampões biológicos como 2-fenoxietanol é menos tóxico e não-reativo com cobre e chumbo. Ele também é usado como um fixador de perfumes, um repelente de insetos, um tópico anti-séptico, um solvente para acetato de celulose, alguns corantes, tintas e resinas, com conservantes, produtos farmacêuticos e, em síntese orgânica. É moderadamente solúvel em água. É utilizado como um anestésico na aqüicultura de alguns peixes, também usado em produtos para cabelos.
O nome do composto: C6H5(O)CH2CH2OH é Fen-2-oxietan-1-ol.
FORMOL OU FORMALDEIDO
O formol ou formaldeído, solução a 37%, é um composto líquido claro com várias aplicações, sendo usado normalmente como preservativo, desinfetante e antisséptico. Também é usado para embalsamar peças de cadáveres, mas é útil também na confecção de seda artificial, celulose, tintas e corantes, soluções de ureia, tioureia, resinas melamínicas, vidros, espelhos e explosivos. O formol também pode ser utilizado para dar firmeza nos tecidos, na confecção de germicidas, fungicidas agrícolas, na confecção de borracha sintética e na coagulação da borracha natural. É empregado no endurecimento de gelatinas, albuminas e caseínas. É também usado na fabricação de drogas e pesticidas.
Toxicidade
O formol é tóxico quando ingerido, inalado ou quando entra em contato com a pele, por via intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea. Em concentrações de 20 ppm (partes por milhão) no ar causa rapidamente irritação nos olhos. Sob a forma de gás é mais perigoso do que em estado de vapor.
Carcinogenicidade (avaliação do potencial cancerígeno)
Em quatro instituições internacionais de pesquisa foi comprovado o potencial carcinogênico do formaldeido.
KORALONE*LA
Aplicações:
Cabelo, Pele, Banho
Benefícios/Características:
Sistema de preservação, biodegradável, isento de liberadores de formaldeído e parabenos, confere proteção de amplo espectro. Eficiente em baixas dosagens, atua em ampla faixa de pH 4 a 9. Biodegradável, isento de liberadores de formaldeído e parabenos.
PARA UM BOM RESULTADO É NESCESSARIO UMA BOA AVALIAÇÃO
LÉO ARAUJO
TECNICA CAPILAR
Quais são os tipos de relaxamento? Este é um mercado muito dinâmico, hoje temos três tecnologias de relaxamento, tioglicolato de amônia, sódio e guanina, com estas tecnologias podemos fazer vários serviços:
Relaxamento/Alisamento
Definição de cachos (reduz o frizz e controla os cachos) Escova progressiva sem formol / Escova definitiva ultra condicionadora
Qual é o mais indicado para cada tipo de cabelo?
Cabelos ondulados ou cacheados recomendamos a tecnologia tioglicolato, com os serviços de definição de cachos, que reduz o frizz e controla o volume. Já a escova progressiva sem formol (alisamento progressivo) ou escova definitiva ultra condicionadora (alisamento definitivo), pode ser usada conforme o desejo da cliente.
Cabelos crespos ou muito crespos recomendo o relaxamento ou alisamento. O ideal para este trabalho é utilizar guanidina, indicado para os fios finos ou médios, o sódio para os fios mais resistentes.
Como a química age nos fios?
Hidróxido de sódio dissolve uma das ligações dissulfeto, formando uma ligação-lantionina, por isso os cabelos ficam lisos. A guanidina também conhecida como carbonato de guanidina, possui uma molécula maior que resulta em um processo lento, a fórmula utilizada deve ser adequada para cada tipo de cabelo. Já o tioglicolato quebra uma parte das ligações dissulfeto. O produto neutralizante, que deve ser usado posteriormente, refaz uma pequena porcentagem das ligações quebradas, definindo a forma do cabelo. Somente com as hidratações e cuidados pós química as ligações podem ser corrigidas fazendo com que o cabelo volte a forma natural.
Diferenças entre a tio, guanidina e o sódio.
Tio, não é compatível com sódio e nem guanidina, se aplicados em um mesmo cabelo pode provocar uma quebra do fio. Já a guanidina e sódio são compatíveis entre si, porém recomendo que seja feito somente o retoque de raiz, uma vez que o cabelo já tenha sido processado. Lembrando que o ideal é fazer um teste de mecha antes da aplicação do produto.
É confiável relaxar os fios ou fazer uma hidratação para que eles fiquem mais disciplinados?
Durante a transformação pode haver uma perda de cutícula. Para garantir a saúde dos cabelos temos que usar produtos que possuem tecnologias que tornam os serviços de transformação totalmente confiáveis.
Cuidados pós relaxamento, o que deve ser feito? É extremamente importante que a cliente utilize produtos para manutenção em casa, mas lembrando que eles devem ser profissionais e geralmente encontramos a venda somente nos salões. Clientes que utilizam sódio ou guanidina devem utilizar uma linha desenvolvida com reequilibrante de ph e que contenha aloe vera, macadamia, tutano, manterá os cabelos macios e tratados. Para cliente que utiliza a tecnologia de tioglicolato, os produtos de hidratação devem ser específicos para cabelos com alisamento. Recomendo que as clientes façam as hidratações no salão semanalmente ou mensalmente, conforme a indicação do profissional.
Em quanto tempo que deve ser feita o retoque da raiz?
De três a seis meses.
Conservante Fenoxietanol
em português "Fenoxietanol", é um composto químico orgânico, um glicol éter freqüentemente utilizado em produtos dermatológicos, como a pele cremes e protetor solar. É um líquido oleoso incolor. É um bactericida (geralmente utilizada em conjugação com compostos de amônio quaternário), muitas vezes usado no lugar de azida de sódio em tampões biológicos como 2-fenoxietanol é menos tóxico e não-reativo com cobre e chumbo. Ele também é usado como um fixador de perfumes, um repelente de insetos, um tópico anti-séptico, um solvente para acetato de celulose, alguns corantes, tintas e resinas, com conservantes, produtos farmacêuticos e, em síntese orgânica. É moderadamente solúvel em água. É utilizado como um anestésico na aqüicultura de alguns peixes, também usado em produtos para cabelos.
O nome do composto: C6H5(O)CH2CH2OH é Fen-2-oxietan-1-ol.
FORMOL OU FORMALDEIDO
O formol ou formaldeído, solução a 37%, é um composto líquido claro com várias aplicações, sendo usado normalmente como preservativo, desinfetante e antisséptico. Também é usado para embalsamar peças de cadáveres, mas é útil também na confecção de seda artificial, celulose, tintas e corantes, soluções de ureia, tioureia, resinas melamínicas, vidros, espelhos e explosivos. O formol também pode ser utilizado para dar firmeza nos tecidos, na confecção de germicidas, fungicidas agrícolas, na confecção de borracha sintética e na coagulação da borracha natural. É empregado no endurecimento de gelatinas, albuminas e caseínas. É também usado na fabricação de drogas e pesticidas.
Toxicidade
O formol é tóxico quando ingerido, inalado ou quando entra em contato com a pele, por via intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea. Em concentrações de 20 ppm (partes por milhão) no ar causa rapidamente irritação nos olhos. Sob a forma de gás é mais perigoso do que em estado de vapor.
Carcinogenicidade (avaliação do potencial cancerígeno)
Em quatro instituições internacionais de pesquisa foi comprovado o potencial carcinogênico do formaldeido.
KORALONE*LA
Aplicações:
Cabelo, Pele, Banho
Benefícios/Características:
Sistema de preservação, biodegradável, isento de liberadores de formaldeído e parabenos, confere proteção de amplo espectro. Eficiente em baixas dosagens, atua em ampla faixa de pH 4 a 9. Biodegradável, isento de liberadores de formaldeído e parabenos.
PARA UM BOM RESULTADO É NESCESSARIO UMA BOA AVALIAÇÃO
LÉO ARAUJO
TECNICA CAPILAR
terça-feira, 16 de novembro de 2010
QUIMICA: GUANIDINA, SODIO, AMÔNIA...
SUAS DIFERENÇAS.
QUIMICA E SUAS DIFERENÇAS
1) Qual a vantagem que o Amônio tem frente à Guanidina/Sódio e Lítium?
Os procedimentos feitos com Tioglicolato de Amônio podem ser revertidos desde que seja respeitada a integridade dos fios durante o processo de transformação e que tenha um bom tratamento pós-química. É compatível com colorações e contraste de cores.
2) Uso Guanidina em minhas clientes e quero trocar para o Tioglicolato de Amônio. Como devo fazer?
O tempo residual da guanidina é aproximadamente 120 dias, neste período o cabelo deve receber tratamento de reconstrução e hidratação freqüentes. Para realizar a troca para o tioglicolato deve-se respeitar a parte do cabelo que esta com guanidina protegendo com PROTETOR DE FIOS E RECONSTRUTOR DA LINHA GLAM deixando agir como um pré-tratamento, aplicar o creme de distensão de fios (LYZZO GEL CREME] somente no crescimento de retoque (ou seja próximo a raiz) e seguir o passo-a-passo da distensão de fios sendo que é obrigatório fazer o teste de mecha.
3) Cabelos com mechas não pode nunca ser feito alisamento com Amônio?
O alisamento de tioglicolato de amônio pode ser feito em cabelos que não apresentam indícios de emborrachamento ou com rompimento de fios, deve apresentar boa elasticidade. O procedimento deverá ser realizado sobre o pré-tratamento com CROMATIC, É obrigatório teste de mechas.
4) Em cabelos loiros por química, eu não posso usar amônia?
Os produtos de Tioglicolato de Amônio da NUTRA HAIR [LYZZO] apresentam duas forças (MEDIO E INTENSO) com % diferenciado de ativos, a força INTENSO é indicado para cabelos resistentes (contém 11% de ácido tioglicólico) e outra MEDIO para cabelos com histórico de oxidação (contém 9% de ácido tioglicólico). Deverá ser realizado um bom diagnóstico, com teste de mechas obrigatório. Se houver necessidade realizar um tratamento de regeneração dos fios.
5) Quanto tempo depois de feito o alisamento com amônio eu posso aplicar coloração no cabelo? O Tioglicolato de Amônio tem ação residual de 7 dias, antes da aplicação de uma outra química recomenda-se fazer previamente uma hidratação, as colorações já podem ser aplicadas a partir deste período.
6) Quanto tempo depois do alisamento com amônio eu posso fazer mechas no cabelo? Aplicação de descolorante sobre o tioglicolato depende das condições do cabelo, pode ser aplicada a partir de 7 dias, observando a concentração de peróxido de hidrogênio (oxidante) é recomendado fazer teste de mecha para selecionar o oxidante e o tempo de pausa sobre os fios.
7) Fiz o alisamento e o mesmo não ficou todo liso. Quanto tempo eu posso fazer novamente em todo o cabelo?
A ação do neutralizante é utilizada para refazer as ligações de dissulfeto sendo necessário uma pausa mínima de 15 dias. Neste período o cabelo deve ser pelo menos hidratado e / ou pré regenerado durante a aplicação do produto.
8) Quanto tempo fica resíduo do amônio no cabelo?
O período residual é de 7 dias sendo que até este período é necessário observar os cuidados recomendados de não prender os cabelos. Não expor à água de piscina e banhos de mar. Quanto melhor forem os cuidados na manutenção melhor serão os resultados e a durabilidade da distensão.
9) Qual o procedimento correto em caso de um possível emborrachamento durante o processo?
Remover o produto da parte em que ocorreu o emborrachamento; Em seguida aplicar o SOS ADVANCE [LINHA OSMIUM] E UMA MASCARA HIDRATANTE TUTANO E CENOURA[ LINHA KAIKEM] sobre o cabelo para aguardar até que complete o clico de ação do produto de Tioglicolato de Amônio sobre os outras partes do cabelo. Dar seqüência no passo-a-passo. E quando chegar o momento de realizar a escova ter o cuidado de escovar delicadamente para não romper estes fios, pois quando neutralizar devido à ação do SOS E A MASCARA HIDRATANTE, com o neutralizante o cabelo será reestruturado novamente. Observação. Escovar bruscamente um cabelo que esta em processo de distensão de fios provoca o rompimento dos mesmos.
10) Como profissional de beleza, por que você escolheria a amônio e não outros alisamentos?
Pela possibilidade de reversão dos processos de distensão de fios, pois as tendências pedem mudanças de estilo, cor e contrastes e como o Tioglicolato é compatível também com as colorações me deixa livre para manter minhas clientes atualizadas dentro das tendências ditadas pela moda.
11) Em qual caso a amônia é totalmente contra-indicada?
Em pessoas que tenham sensibilidade ao Tioglicolato de Amônio, por isso é importante a prova de contato sobre a pele. Também não é indicado seu uso de forma direta sobre produtos que contenham hidróxidos, produtos com base metálicas (henê), neste caso deve aplicar tioglicolato somente na parte de crescimento para retoque, protegendo a parte que esta com estas bases químicas aplicando o BALSAMO DA CROMATIC até envolver completamente estas partes do cabelo.
12) Quando ocorre quebra de fios próximo ao couro cabeludo em partes como região frontal, ou na ocipital (centro, REDEMOINHO) qual a causa possível?
O produto não seleciona qual parte do cabelo vai romper. O mais provável é que seja erro na aplicação onde se aplica uma quantidade maior de produto de forma localizada ou, o couro cabeludo não foi lavado o suficiente para remover todo o produto depositado sobre o mesmo por isso, é importante na hora de aplicação tomar o cuidado para NÃO aplicar no couro cabeludo o produto de tioglicolato de amônio pois, devido a pele ter uma temperatura próxima a 36 graus a reação e absorção do produto neste região é maior. Recomenda-se lavar abundantemente com água na retirada dos produtos e posteriormente duas lavadas com SHAMPOO FLESH CROMATIC. Para não restarem resíduos sobre a pele e cabelos. Também é importante lavar todo o material utilizado neste fase do procedimento.
LÉO ARAUJO
TECNICA CAPILAR
COLORIMETRIA
ORIGEM DA COR DO CABELO
A cor natural dos cabelos é devida a particulares pigmentos presentes no interior da fibra capilar (melanina). Tais pigmentos absorvem os raios luminosos e são responsáveis pela variação da cor. As melaninas são divididas em dois tipos e três grupos.
Tipos: eumelanina (azul) e feomelanina (amarelo, avermelhado).
Grupos:
Pigmentos granuloso: estão presentes nos tons escuros e se revelam através do clareamento (cores quentes – avermelhados e acobreados).
Pigmentos difusos: estão presentes nos tons claros e se revelam após a retirada dos pigmentos granulosos (dourado ao acinzentado) tendem ao reflexo do frio.
Pigmento semi-granulados: estão presentes nos tons castanhos e cores acobreados.
Juntos estes pigmentos em diversas quantidades, concentração e distribuição, contribuem para a visão das mais variadas cores cabelos. A cor do cabelo varia com o tempo, geralmente escurece com a idade e progressivamente aparecem os cabelos brancos. Em geral os cabelos brancos aparecem entre 35/40 anos, variando bastante de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo a formação dos pigmentos diminui devido à interrupção da produção de melaninas. Tal interrupção tem origem de caráter fisiológico e genético, podendo assim surgir necessidade de cobri os cabelos brancos.
O visagismo, estudo que associa características influenciadoras sobre a imagem do rosto associada ao cabelo, vem favorecendo que mais e mais pessoas busquem a mudança visual partindo da modificação da cor natural dos cabelos. Desta forma a necessidade sobre a cobertura de cabelos brancos ou a busca de mudança visual exige a utilização de COLORAÇÃO ARTIFICIAL ou COLORAÇÃO COSMETICA.
COLORIMETRIA
É A CIENCIA QUE ESTUDA A DETERMINAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DA COR.
Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo sol e percebida pelos nossos olhos. Podemos comparar o olho humano a um rádio receptor de luz a um rádio transmissor. Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, absorvendo ou refletindo parcialmente ou totalmente a luminosidade influenciando na visualização da cor.
O conceito da cor é SUBJETIVO. Cada individuo tem um percepção particular da cor. Na coloração estética, conhecimentos técnicos e sensibilidade ajudam na escolha das cores mais apropriadas para o cliente (visagismo), de qualquer maneira trata-se de uma questão SUBJETIVA.
TIPOS DE COLORAÇÃO
1. VEGETAL: É a coloração mais antiga que se tem noticia. As principais substancias usadas para esta coloração são a Henna e a Camomila, outros ingredientes podem ser utilizados em conjunto para se obter uma gama de cor mais amplas. É um produto instável e de difícil fixação sobre a fibra.
2. BASE DE METAIS: É composta de sais de metais que sofrem uma oxidação gradativa sobre a fibra. Essa coloração é mais usada por homens por seu escurecimento gradual com varias aplicações. Os homens Romanos usavam um pente de chumbo e mergulhava em vinho azedo para cobrir cabelos cinza. O principal problema é, em cabelo que há coloração metálica não pode ser usada nenhuma outro química.
3. Nível 1 – Temporária: O objetivo de uma coloração temporária é colorir os cabelos, porem sem muita durabilidade, isso se deve à sua composição. Não há um clareamento da base, ou seja, da fibra capilar. Pode ser encontrada em forma de shampoo, condicionador, mousse, gel ou pulverizador. Contem pigmento catiônicos de alto pesoa molecular que se depositam na superfícies dos fios.
4. Nível 2 – Semi-permanente: O objetivo desta coloração é uma durabilidade de aproximadamente 4 e 8 “shampoos”. Nesta coloração também não obtemos um clareamento na base, ou seja, na fibra capilar. As tinturas são retiradas são retiradas nas hastes dos cabelos por forças polares fracas e atrativos. Van der Walls. Na sua composição são usadas partículas de tamanhos intermediário. Atualmente, produtos de maior duração nessa categoria incorporado peróxidos de hidrogênio, tem se tornado disponíveis. O uso de peróxido de hidrogênio é facultativo de acordo com a composição da fórmula.
5. Nível 3 – Permanente.
AS LEIS DA COLORIMETRIA
Existem três cores primarias (azul, amarelo, vermelho) que misturando entre si dão vida ás cores secundarias (verde, laranja, roxo). A união destas seis cores é o preto. Cores primarias e secundarias misturadas em mesma proporção resultam no marrom. Em cosmética capilar não existe verde puro com fixação, pois o mesmo sempre resulta e um marrom esverdeado podendo apresentar reflexos mais frios ou mais quentes dependendo da concentração de amarelo e azul. Há cores que se reforçam ou se anulam reciprocamente (como podemos notar na Estela de Oswald ou no Circulo Cromatico).
REFERENCIA DE CLAREAMENTO BASE / REFLEXO ) NEUTRALIZAÇÃO
(somente para cabelos naturais)
| Nº | TOM BASE | REFLEXO NATURAL | NEUTRALIZAÇÃO |
| 1 | PRETO | 100% AZUL | PROFUNDIDADE TOTAL (SEM REFLEXO) |
| 3 | CASTANHO ESCURO | 100% VIOLETA | PROFUNDIDADE TOTAL (SEM REFLEXO) |
| 4 | CASTANHO MÉDIO | 70% VIOLETA 0 30% VERMELHO | PROFUNDIDADE TATAL (SEM RELFEXO) |
| 5 | CASTANHO CLARO | 100% VERMELHO | 5.11 CASTANHO CLARO CINZA INTENSO |
| 6 | LOURO ESCURO | 70% VERMELHO – 30% LARANJA | 6.1 LOURO ESCURO ACIZENTADO + GRIS |
| 7 | LOURO MÉDIO | 100% LARANJA | 7.11 LOURO MÉDIO ACIZENTADO INTENSO |
| 8 | LOURO CLARO | 70% LARANJA – 30% AMARELO | 7.89 LOURO CLARO PEROLADO |
| 9 | LOURO SUPER CLARO | 70% AMARELO | 9.21 LOURO SUPER CLARO PELORADO + VIO |
| 10 | LOURO EXTRA CLARO | 70% AMARELO – 30% BRANCO | 10.89 LOURO EXTRA CLARO PEROLADO |
| 11 | BRANCO | 100% BRANCO | TRANSPARENCIA TOTAL |
A união de todas estas cores resulta no PRETO e a ausência de cor no BRANCO.
NUMERAÇÃO DE REFLEXOS
Os reflexo (cores fantasias ou nuances) são caracterizados por cores primarias, secundarias ou nula, identificada na Estrela de Oswald ou Circulo Cromático e se definem também por numeração universal descrita na cartela de cores discriminado após o ponto de separação ou virgula. As referencias são:
NUANCE, REFLEXO OU FANTASIA (COR)
| Nº NUTRA HAIR | COR | REFLEXO PRINCIPAL | REFLEXO SECUNDARIO |
| .1 | AZUL | CINZA | ACINZENTADO |
| .2 | VERDE | MATE | MATE |
| .20 | ROXO | VIOLETA | IRIZADO |
| .3 | AMARELO | DOURADO | DOURADO |
| .4 | LARANJA | DOURADO | DOURADO |
| .5 | VERMELHO/ROXO | COBRE | ACOBREADO |
| .6 | VERMELHO | VERMELHO | AVERMELHADO |
| .7 | MARROM | MARROM | MARROM OU CHOCOLATE |
COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO
A coloração por oxidação age ao mesmo tempo clareando e colorindo o cabelo.
Os componentes no processo de coloração são: AMÔNICO, ACOPLADORES, OXIDANTES e os PIGMENTOS COSMÉTICOS.
O amônio tem basicamente duas funções fundamentais, inflar a fibra dos cabelos, favorecendo a abertura das escamas de maneira tal que permita a penetração dos percussores e libera o oxigênio contido no oxidante (potencializa a oxidação). Os acopladores são fixadores dos pigmentos cosméticos que auxiliam na condensação da cor.
O oxidante age nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa clarear por oxidação (queimar melanina) e também tem que oxidar os precursores da cor, para desenvolver as substâncias colorantes (pigmentos cosméticos). Assim, o oxidante tem como funções queimar melanina (cor natural dos cabelos), potencializar a ação de amônia e conduzir os pigmentos artificiais para dentro do córtex.
No ramo cosmético o peróxido de hidrogênio é diluído em concentração diferente para ser utilizado de forma personalizada.
| CONCENTRAÇÃO | VOLUMAGEM | ABERTURA | TEMPO MÉDIO |
| 12% | 40 VOL | 3 À 4 TONS | 35 À 50 MIN |
| 9% | 30 VOL | 2 À 3 TONS | 30 À 45 MIN |
| 6% | 20 VOL | 1 À 2 TONS | 23 À 40 MIN |
| 3% | 10 VOL | NENHUM TOM | 10 À 30 MIN |
| 2,4 % | 08 VOL | NENHUM TOM | 10 À 30 MIN |
| 2,1 % | 07 VOL | NENHUM TOM | 10 À 30 MIN |
ABERTURA DE TONS
| PERÓXIDO DE HIDROGENIO | TONS | PÓ DESCOLORANTE | TONS |
| EM CABELOS NATURAIS | 4 TONS | EM CABELOS NATURAIS | 13 TONS |
| EM CABELOS COLORIDOS | NENHUM | EM CABELOS COLORIDOS | 7 TONS |
Os pigmentos cosméticos, penetrando no interior dos cabelos, devido a ação da amônia e do oxidante, começam a desenvolver no interior da fibra, isto explica a cobertura dos cabelos brancos e a ótima durabilidade nas lavagens da coloração por oxidação.
Paralelamente à ação colorante acontece um processo clareador, isto é, uma ação de atenuação da cor natural do cabelo pelo H202. Como foi dito anteriormente, tal clareamento é causado pelo oxidante, que dissolve em parte as melaninas naturais dos cabelos, fixando a cor cosmética.
A COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM
O mecanismo é sempre aquele da Coloração por Oxidação, mas na coloração Tom sobre Tom se utiliza uma formulação sem amônio e/ou diminui-se a concentração de peróxido de hidrogênio, do oxidante. Isto porque o agente alcalino utilizado tem um poder muito leve, não clareador.
Devido a esta ação combinada, a coloração Tom sobre Tom age no cabelo sem modificar a altura do tom do fundo de base, obtendo-se resultados naturais e brilhantes. Este tipo de coloração faz ação depositativa superficial, só apresentando ação de alta fixação quando associado por composto de metais.
Para ação segura sem metais, orienta-se a associação de coloração com amônio e peróxido = ou menos que 3%.
DINÂMICA E AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO
Todos os produtos de coloração por oxidação são formados por dois componentes: O primeiro, alcalino, contem intermediários (percussores da cor) que colorem os cabelos. O segundo é representado pela emulsão oxidante. Alguns minutos antes da coloração, as duas partes são misturadas e devido a uma reação química, se forma a mistura colorante. Faremos algumas considerações sobre o que acontece durante a coloração:
· As escama que compõem o córtex abrem-se, por causa do PH alcalino da mistura, facilitando sua ação no córtex.
· Devido a estimulo oxidante, começa a ação das moléculas colorantes a partir aproxidamente 20 minutos do inicio de aplicação.
· As moléculas colorantes, por causa da forte ligação que se cria com as proteínas presentes na estrutura dos cabelos, fixam tornando-se partes integrantes. Por esse motivo é possível obter uma total cobertura dos cabelos brancos e uma durabilidade excepcional. Sendo necessário para este processo tempo mínimo de pausa de 50 minutos.
· A temperatura do ambiente é ponto fundamental no tempo de ação da coloração (temperatura referencia aprox. 30º C). Caso o ambiente apresente temperaturas baixas, faz-se necessário aumentar o tempo de pausa.
· A ação do oxidante serve também para clarear a melanina natural atenuando até quatro tons em cabelos naturais quando utilizada concentração de 12%.
· Quando o objetivo é de mudança de apenas dois tons, ou perfeita cobertura de fios brancos e oxidante recomendado é de 6%, ou de 8 volumes.
CLAREAMENTO
O clareamento capilar é processo pelo qual há a abertura de tom do cabelo. É dividido em dois processos:
DESCOLORAÇÃO: é a abertura de tom sobre cabelos virgens – não coloridos (oxidação de melanina), podendo ocorrer de forma natural (sol, sal, cloro, etc) ou artificial (H2O2).
DESPIGMENTAÇÃO: é a abertura de tom sobre cabelos coloridos artificialmente (ação detergente sobre a coloração), na qual normalmente se utiliza-se descolorante.
CLAREAMENTO NATURAL
O cabelo pode sofrer processo de clareamento de forma natural. Por exemplo; a água, o ar e o sol podem agir nos cabelos fazendo aparecer reflexos quentes.
Pode acontecer que a água infle levemente os cabelos de modo tal que as moléculas de oxigênio penetrem e fiquem ativas por efeito do calor ambiente ou a luz do sol (raio ultra-violetas). Acontece assim uma leve oxidação dos pigmentos granulosos responsáveis pelas cores escuras.
DESCOLORAÇÃO
Como vimos acima um cabelo com cor natural pode ser clareado por ação oxidativa (queima de melanina), para tal utilizamos o Peróxido de hidrogênio em concentrações diferentes de acordo com o poder de clareamento desejado (10, 20, 30 e 40 Vol, ou 3, 6, 9 e 12% respectivamente). O mesmo penetra no córtex e ao realizar a liberação do oxigênio queima a melanina, clareando o fio. Para aumentarmos o poder de descoloração sobre a melanina ou acelerar o processo podemos utilizar pó descolorante.
DESPIGMENTAÇÃO
A despigmentação, conhecida até então como decapagem, é a retirada de pigmento artificial do cabelo. Como a ação da coloração é depositativa e o oxidante não tem ação de retirada sobre pigmento artificial, é comprovado que coloração cosmética não abre tom sobre coloração cosmética, sendo necessária utilização indispensável de outras substancias alem do H202 quando se é desejado a abertura de tom sobre um cabelo colorido.
Na despigmentação sempre é utilizado um agente detergente sobre a coloração: Magnésio + Sódio, onde os pigmentos cosméticos presentes no córtex sofrem uma reação química de dissolução e são gradativamente eliminados.
ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DESPIGMENTAÇÃO
· BASE: Pode ser em creme, óleo, em pó ou emulsão. Serve para veicular os outros pigmentos.
· SUBSTÃNCIAS ALCALINAS (AMÔNIO); Abre as escamas inflando os cabelos, facilita a penetração dos pigmentos e potencializa a ação do oxidante.
· SUBSTÂNCIAS OXIDANTES (H2O2): Descolore o pigmento natural e conduz o principio ativo principal (Magnésio).
· SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO DETERGENTE (MAGNÉSIO): Retira o pigmento artificial do cabelos.
FALIMENTO DA DESPIGMENTAÇÃO
Quando o resultado final é diferente do esperado as causas podem ser várias. O resultado pode ser uma cor mais clara ou mais escura do que a desejada, uma cor de cabelos com reflexos amarelados ou avermelhados ou manchados.
CAUSAS PRINCIPAIS DA COR FINAL MAIS CLARA
· ANALISE ERRADA: definição ou analise errada do grau de clareamento desejado;
· PREPARAÇÃO ERRADA: utilização de um produto oxidante com titulo mais baixo do que o necessário;
· TEMPO DE PAUSA INSUFICIENTE: não causando nenhum dano ao cabelos, porém o tom de clareamento fica abaixo do desejado.
DESPIGMENTACÃO TOTAL
Consideramos despigmentação total a retirada de pigmentos cosméticos e naturais de toda a cabeleira. Utiliza-se descolorante em pó (principio ativo: Magnésio + Sódio) que age, juntamente com a presença do oxigênio e do amônio como detergente sobre a coloração e melaninas.
Devido ao grande poder oxidante, ocorre em todo o processo de despigmentação total, perda de propriedades estruturais importantes para o cabelo, sendo assim é obrigatório após este procedimento a reestruturação da fibra e reposição de nutrientes com produtos de tratamento.
MATIZAÇÃO
É a reposição de pigmentos em fios descolorados ou despigmentados. Normalmente esta técnica serve para neutralizar uma despigmentação, auxiliando na baixa de PH do fio e favorecendo o brilho.
LÉO ARAUJO
TEC. CAPILAR
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