COLORIMETRIA

ORIGEM DA COR DO CABELO

A cor natural dos cabelos é devida a particulares pigmentos presentes no interior da fibra capilar (melanina). Tais pigmentos absorvem os raios luminosos e são responsáveis pela variação da cor. As melaninas são divididas em dois tipos e três grupos.

Tipos: eumelanina (azul) e feomelanina (amarelo, avermelhado).

Grupos:

Pigmentos granuloso: estão presentes nos tons escuros e se revelam através do clareamento (cores quentes – avermelhados e acobreados).

Pigmentos difusos: estão presentes nos tons claros e se revelam após a retirada dos pigmentos granulosos (dourado ao acinzentado) tendem ao reflexo do frio.

Pigmento semi-granulados: estão presentes nos tons castanhos e cores acobreados.

Juntos estes pigmentos em diversas quantidades, concentração e distribuição, contribuem para a visão das mais variadas cores cabelos. A cor do cabelo varia com o tempo, geralmente escurece com a idade e progressivamente aparecem os cabelos brancos. Em geral os cabelos brancos aparecem entre 35/40 anos, variando bastante de pessoa para pessoa. Com o passar do tempo a formação dos pigmentos diminui devido à interrupção da produção de melaninas. Tal interrupção tem origem de caráter fisiológico e genético, podendo assim surgir necessidade de cobri os cabelos brancos.

O visagismo, estudo que associa características influenciadoras sobre a imagem do rosto associada ao cabelo, vem favorecendo que mais e mais pessoas busquem a mudança visual partindo da modificação da cor natural dos cabelos. Desta forma a necessidade sobre a cobertura de cabelos brancos ou a busca de mudança visual exige a utilização de COLORAÇÃO ARTIFICIAL ou COLORAÇÃO COSMETICA.

COLORIMETRIA

É A CIENCIA QUE ESTUDA A DETERMINAÇÃO DAS CARACTERISTICAS DA COR.

Apenas uma pequena parte das radiações emanadas pelo sol e percebida pelos nossos olhos. Podemos comparar o olho humano a um rádio receptor de luz a um rádio transmissor. Qualquer objeto atingido pela luz se comporta como um espelho, absorvendo ou refletindo parcialmente ou totalmente a luminosidade influenciando na visualização da cor.

O conceito da cor é SUBJETIVO. Cada individuo tem um percepção particular da cor. Na coloração estética, conhecimentos técnicos e sensibilidade ajudam na escolha das cores mais apropriadas para o cliente (visagismo), de qualquer maneira trata-se de uma questão SUBJETIVA.

TIPOS DE COLORAÇÃO

1. VEGETAL: É a coloração mais antiga que se tem noticia. As principais substancias usadas para esta coloração são a Henna e a Camomila, outros ingredientes podem ser utilizados em conjunto para se obter uma gama de cor mais amplas. É um produto instável e de difícil fixação sobre a fibra.

2. BASE DE METAIS: É composta de sais de metais que sofrem uma oxidação gradativa sobre a fibra. Essa coloração é mais usada por homens por seu escurecimento gradual com varias aplicações. Os homens Romanos usavam um pente de chumbo e mergulhava em vinho azedo para cobrir cabelos cinza. O principal problema é, em cabelo que há coloração metálica não pode ser usada nenhuma outro química.

3. Nível 1 – Temporária: O objetivo de uma coloração temporária é colorir os cabelos, porem sem muita durabilidade, isso se deve à sua composição. Não há um clareamento da base, ou seja, da fibra capilar. Pode ser encontrada em forma de shampoo, condicionador, mousse, gel ou pulverizador. Contem pigmento catiônicos de alto pesoa molecular que se depositam na superfícies dos fios.

4. Nível 2 – Semi-permanente: O objetivo desta coloração é uma durabilidade de aproximadamente 4 e 8 “shampoos”. Nesta coloração também não obtemos um clareamento na base, ou seja, na fibra capilar. As tinturas são retiradas são retiradas nas hastes dos cabelos por forças polares fracas e atrativos. Van der Walls. Na sua composição são usadas partículas de tamanhos intermediário. Atualmente, produtos de maior duração nessa categoria incorporado peróxidos de hidrogênio, tem se tornado disponíveis. O uso de peróxido de hidrogênio é facultativo de acordo com a composição da fórmula.

5. Nível 3 – Permanente.

AS LEIS DA COLORIMETRIA

Existem três cores primarias (azul, amarelo, vermelho) que misturando entre si dão vida ás cores secundarias (verde, laranja, roxo). A união destas seis cores é o preto. Cores primarias e secundarias misturadas em mesma proporção resultam no marrom. Em cosmética capilar não existe verde puro com fixação, pois o mesmo sempre resulta e um marrom esverdeado podendo apresentar reflexos mais frios ou mais quentes dependendo da concentração de amarelo e azul. Há cores que se reforçam ou se anulam reciprocamente (como podemos notar na Estela de Oswald ou no Circulo Cromatico).

REFERENCIA DE CLAREAMENTO BASE / REFLEXO ) NEUTRALIZAÇÃO

(somente para cabelos naturais)

Nº	TOM BASE	REFLEXO NATURAL	NEUTRALIZAÇÃO
1	PRETO	100% AZUL	PROFUNDIDADE TOTAL (SEM REFLEXO)
3	CASTANHO ESCURO	100% VIOLETA	PROFUNDIDADE TOTAL (SEM REFLEXO)
4	CASTANHO MÉDIO	70% VIOLETA 0 30% VERMELHO	PROFUNDIDADE TATAL (SEM RELFEXO)
5	CASTANHO CLARO	100% VERMELHO	5.11 CASTANHO CLARO CINZA INTENSO
6	LOURO ESCURO	70% VERMELHO – 30% LARANJA	6.1 LOURO ESCURO ACIZENTADO + GRIS
7	LOURO MÉDIO	100% LARANJA	7.11 LOURO MÉDIO ACIZENTADO INTENSO
8	LOURO CLARO	70% LARANJA – 30% AMARELO	7.89 LOURO CLARO PEROLADO
9	LOURO SUPER CLARO	70% AMARELO	9.21 LOURO SUPER CLARO PELORADO + VIO
10	LOURO EXTRA CLARO	70% AMARELO – 30% BRANCO	10.89 LOURO EXTRA CLARO PEROLADO
11	BRANCO	100% BRANCO	TRANSPARENCIA TOTAL

A união de todas estas cores resulta no PRETO e a ausência de cor no BRANCO.

NUMERAÇÃO DE REFLEXOS

Os reflexo (cores fantasias ou nuances) são caracterizados por cores primarias, secundarias ou nula, identificada na Estrela de Oswald ou Circulo Cromático e se definem também por numeração universal descrita na cartela de cores discriminado após o ponto de separação ou virgula. As referencias são:

NUANCE, REFLEXO OU FANTASIA (COR)

Nº NUTRA HAIR	COR	REFLEXO PRINCIPAL	REFLEXO SECUNDARIO
.1	AZUL	CINZA	ACINZENTADO
.2	VERDE	MATE	MATE
.20	ROXO	VIOLETA	IRIZADO
.3	AMARELO	DOURADO	DOURADO
.4	LARANJA	DOURADO	DOURADO
.5	VERMELHO/ROXO	COBRE	ACOBREADO
.6	VERMELHO	VERMELHO	AVERMELHADO
.7	MARROM	MARROM	MARROM OU CHOCOLATE

COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO

A coloração por oxidação age ao mesmo tempo clareando e colorindo o cabelo.

Os componentes no processo de coloração são: AMÔNICO, ACOPLADORES, OXIDANTES e os PIGMENTOS COSMÉTICOS.

O amônio tem basicamente duas funções fundamentais, inflar a fibra dos cabelos, favorecendo a abertura das escamas de maneira tal que permita a penetração dos percussores e libera o oxigênio contido no oxidante (potencializa a oxidação). Os acopladores são fixadores dos pigmentos cosméticos que auxiliam na condensação da cor.

O oxidante age nos pigmentos naturais do cabelo de tal modo que possa clarear por oxidação (queimar melanina) e também tem que oxidar os precursores da cor, para desenvolver as substâncias colorantes (pigmentos cosméticos). Assim, o oxidante tem como funções queimar melanina (cor natural dos cabelos), potencializar a ação de amônia e conduzir os pigmentos artificiais para dentro do córtex.

No ramo cosmético o peróxido de hidrogênio é diluído em concentração diferente para ser utilizado de forma personalizada.

CONCENTRAÇÃO	VOLUMAGEM	ABERTURA	TEMPO MÉDIO
12%	40 VOL	3 À 4 TONS	35 À 50 MIN
9%	30 VOL	2 À 3 TONS	30 À 45 MIN
6%	20 VOL	1 À 2 TONS	23 À 40 MIN
3%	10 VOL	NENHUM TOM	10 À 30 MIN
2,4 %	08 VOL	NENHUM TOM	10 À 30 MIN
2,1 %	07 VOL	NENHUM TOM	10 À 30 MIN

ABERTURA DE TONS

PERÓXIDO DE HIDROGENIO	TONS	PÓ DESCOLORANTE	TONS
EM CABELOS NATURAIS	4 TONS	EM CABELOS NATURAIS	13 TONS
EM CABELOS COLORIDOS	NENHUM	EM CABELOS COLORIDOS	7 TONS

Os pigmentos cosméticos, penetrando no interior dos cabelos, devido a ação da amônia e do oxidante, começam a desenvolver no interior da fibra, isto explica a cobertura dos cabelos brancos e a ótima durabilidade nas lavagens da coloração por oxidação.

Paralelamente à ação colorante acontece um processo clareador, isto é, uma ação de atenuação da cor natural do cabelo pelo H202. Como foi dito anteriormente, tal clareamento é causado pelo oxidante, que dissolve em parte as melaninas naturais dos cabelos, fixando a cor cosmética.

A COLORAÇÃO TOM SOBRE TOM

O mecanismo é sempre aquele da Coloração por Oxidação, mas na coloração Tom sobre Tom se utiliza uma formulação sem amônio e/ou diminui-se a concentração de peróxido de hidrogênio, do oxidante. Isto porque o agente alcalino utilizado tem um poder muito leve, não clareador.

Devido a esta ação combinada, a coloração Tom sobre Tom age no cabelo sem modificar a altura do tom do fundo de base, obtendo-se resultados naturais e brilhantes. Este tipo de coloração faz ação depositativa superficial, só apresentando ação de alta fixação quando associado por composto de metais.

Para ação segura sem metais, orienta-se a associação de coloração com amônio e peróxido = ou menos que 3%.

DINÂMICA E AÇÃO DA COLORAÇÃO POR OXIDAÇÃO

Todos os produtos de coloração por oxidação são formados por dois componentes: O primeiro, alcalino, contem intermediários (percussores da cor) que colorem os cabelos. O segundo é representado pela emulsão oxidante. Alguns minutos antes da coloração, as duas partes são misturadas e devido a uma reação química, se forma a mistura colorante. Faremos algumas considerações sobre o que acontece durante a coloração:

· As escama que compõem o córtex abrem-se, por causa do PH alcalino da mistura, facilitando sua ação no córtex.

· Devido a estimulo oxidante, começa a ação das moléculas colorantes a partir aproxidamente 20 minutos do inicio de aplicação.

· As moléculas colorantes, por causa da forte ligação que se cria com as proteínas presentes na estrutura dos cabelos, fixam tornando-se partes integrantes. Por esse motivo é possível obter uma total cobertura dos cabelos brancos e uma durabilidade excepcional. Sendo necessário para este processo tempo mínimo de pausa de 50 minutos.

· A temperatura do ambiente é ponto fundamental no tempo de ação da coloração (temperatura referencia aprox. 30º C). Caso o ambiente apresente temperaturas baixas, faz-se necessário aumentar o tempo de pausa.

· A ação do oxidante serve também para clarear a melanina natural atenuando até quatro tons em cabelos naturais quando utilizada concentração de 12%.

· Quando o objetivo é de mudança de apenas dois tons, ou perfeita cobertura de fios brancos e oxidante recomendado é de 6%, ou de 8 volumes.

CLAREAMENTO

O clareamento capilar é processo pelo qual há a abertura de tom do cabelo. É dividido em dois processos:

DESCOLORAÇÃO: é a abertura de tom sobre cabelos virgens – não coloridos (oxidação de melanina), podendo ocorrer de forma natural (sol, sal, cloro, etc) ou artificial (H2O2).

DESPIGMENTAÇÃO: é a abertura de tom sobre cabelos coloridos artificialmente (ação detergente sobre a coloração), na qual normalmente se utiliza-se descolorante.

CLAREAMENTO NATURAL

O cabelo pode sofrer processo de clareamento de forma natural. Por exemplo; a água, o ar e o sol podem agir nos cabelos fazendo aparecer reflexos quentes.

Pode acontecer que a água infle levemente os cabelos de modo tal que as moléculas de oxigênio penetrem e fiquem ativas por efeito do calor ambiente ou a luz do sol (raio ultra-violetas). Acontece assim uma leve oxidação dos pigmentos granulosos responsáveis pelas cores escuras.

DESCOLORAÇÃO

Como vimos acima um cabelo com cor natural pode ser clareado por ação oxidativa (queima de melanina), para tal utilizamos o Peróxido de hidrogênio em concentrações diferentes de acordo com o poder de clareamento desejado (10, 20, 30 e 40 Vol, ou 3, 6, 9 e 12% respectivamente). O mesmo penetra no córtex e ao realizar a liberação do oxigênio queima a melanina, clareando o fio. Para aumentarmos o poder de descoloração sobre a melanina ou acelerar o processo podemos utilizar pó descolorante.

DESPIGMENTAÇÃO

A despigmentação, conhecida até então como decapagem, é a retirada de pigmento artificial do cabelo. Como a ação da coloração é depositativa e o oxidante não tem ação de retirada sobre pigmento artificial, é comprovado que coloração cosmética não abre tom sobre coloração cosmética, sendo necessária utilização indispensável de outras substancias alem do H202 quando se é desejado a abertura de tom sobre um cabelo colorido.

Na despigmentação sempre é utilizado um agente detergente sobre a coloração: Magnésio + Sódio, onde os pigmentos cosméticos presentes no córtex sofrem uma reação química de dissolução e são gradativamente eliminados.

ELEMENTOS QUE COMPÕEM A DESPIGMENTAÇÃO

· BASE: Pode ser em creme, óleo, em pó ou emulsão. Serve para veicular os outros pigmentos.

· SUBSTÃNCIAS ALCALINAS (AMÔNIO); Abre as escamas inflando os cabelos, facilita a penetração dos pigmentos e potencializa a ação do oxidante.

· SUBSTÂNCIAS OXIDANTES (H2O2): Descolore o pigmento natural e conduz o principio ativo principal (Magnésio).

· SUBSTÂNCIAS DE AÇÃO DETERGENTE (MAGNÉSIO): Retira o pigmento artificial do cabelos.

FALIMENTO DA DESPIGMENTAÇÃO

Quando o resultado final é diferente do esperado as causas podem ser várias. O resultado pode ser uma cor mais clara ou mais escura do que a desejada, uma cor de cabelos com reflexos amarelados ou avermelhados ou manchados.

CAUSAS PRINCIPAIS DA COR FINAL MAIS CLARA

· ANALISE ERRADA: definição ou analise errada do grau de clareamento desejado;

· PREPARAÇÃO ERRADA: utilização de um produto oxidante com titulo mais baixo do que o necessário;

· TEMPO DE PAUSA INSUFICIENTE: não causando nenhum dano ao cabelos, porém o tom de clareamento fica abaixo do desejado.

DESPIGMENTACÃO TOTAL

Consideramos despigmentação total a retirada de pigmentos cosméticos e naturais de toda a cabeleira. Utiliza-se descolorante em pó (principio ativo: Magnésio + Sódio) que age, juntamente com a presença do oxigênio e do amônio como detergente sobre a coloração e melaninas.

Devido ao grande poder oxidante, ocorre em todo o processo de despigmentação total, perda de propriedades estruturais importantes para o cabelo, sendo assim é obrigatório após este procedimento a reestruturação da fibra e reposição de nutrientes com produtos de tratamento.

MATIZAÇÃO

É a reposição de pigmentos em fios descolorados ou despigmentados. Normalmente esta técnica serve para neutralizar uma despigmentação, auxiliando na baixa de PH do fio e favorecendo o brilho.

LÉO ARAUJO

TEC. CAPILAR